極圧に優れ熱にも強いグリスで、ベアリング以外にも使っています。
通常のハブグリスよりも、もち全く違います。
希望があればうちでも小分けできます。
最近、外が３０度を超えるとヒートすると言って来店されたミニ２台とも２層のコアでした。若干２層のコアの方が金額的に安いと思うのですが、３層のコアにした方が間違いないです。当然うちでは３層しか扱っていません。
後、コアが錆で詰まっているミニもあります。ミニはエンジンブロック、ヘッド共に鉄製なので、ラジエーター液に対する水の配分が多いとすぐに錆びます。当然、水は熱交換が良いのですが、水を入れて錆びてしまえば、錆がコアに詰まったり熱交換が錆によって効率が悪くなったり悪影響ばかりです。
特に国産車中心の整備されている方はアルミブロックだと錆びないのでどうしても水の割合が多くなる傾向です。
熱交換の良いラジエーターの販売もしています。興味のある方は連絡してください。
自分のミニを国産車を主に整備されている工場に修理を出しているという方に是非見ていただきたいです。
ミニのホイルナットの締め付けトルクは
６，０kg-m（６１Nm、４５lb-ft）です。
国産車だとだいたい１２kg-m辺りです。実に半分です。
このトルクはボルト径等によって決められますが、見た目にもミニは細いのです、見ればすぐにわかると思うのですが、、、オーバートルクで締め付けてあるミニが多いです。国産車同様のトルクで締め付けていると、いつかはボルトが折れます。よく折れた等、聞くので載せてみました。皆さん確認してください。
ちなみに、ボルト部にモリブデン系のスプレーを吹いて７㎏-m辺りで締め付けています。
今回のやり方は吹き出し口を外さずに作業出来る方法です。はじめに左右の動きですが、まず小さくて細いОリングを用意します。
うちでは、型式寸法A０１２０１（８パイリキットホース）
を使っています。うちでもお分け出来ます。
うちではサークリップを広げる工具を使っています、これがあると簡単に出来ます。
これでほとんどのミニは新車当時の節度感がでます。
今回は解りやすいように赤いОリングでやってみましたが、いつもは黒でやります。かなり目立たなくなります。
吹き出し口の左右どちらかには、節度感を出すため加工がしてありますが、何もない方に取り付けます。
ユルユルの方は頑張ってやってみてください。
この部分は緩さ（硬さ）がまちまちなので挟み込むものは緩さによって違うものと替えたりします、たいしたことなければ厚手のテープで対応したりです。。。
そのミニにあった方法でお願いします。
ドレンワッシャーは締め付ける事により少し変形して、漏れを止めます。
銅製のワッシャーを何度も使うと変形が出来なくなり（硬くなり）、それでも使用していると最後はアルミ製のミッションケースのねじ山がダメになります。こうになるとタップの切り直しです。整備においては初歩的な事ですが、再使用されている事が多い様です。うちでは、毎回樹脂製の物に交換して、あまりきつくは締め無いようにしています。
このドレンワッシャーもうちでお分けできます。
自分でオイル交換等されている方はぜひ交換してくださいね。
定番のフロントにはショックを追加してあり急な段差の突き上げも無く良いイメージばかりです。
この中には、今はクーラントを入れています、そして充填量にて車高を調整するという優れものです。
最初にひびが入りゆっくり漏れれば、まだ良いのですが、いきなり外れてしまうケースも有ります、そうしたら水は一気に漏れてしまい、走れなくなってしまいます。
このホースうちでも販売できますので、気になる方は問い合わせください。
（注）現在は鉄製ではなく
長い真鍮のパイプを買って加工して使用しています。
交換には時間と暇がかかり、業者に出して施工するととかなり費用が掛かるそうです。
ということで天張りをうちで作っています。
作業はまず窓を外して天張りを取り外します。
ボディについている接着剤を出来る限り取ります。
寒い時期は、天張りを暖めながら付けていきます。
ちなみにうちでは、前後、クォーターガラスのウェザーストリップ、メッキモール新品交換で、工賃込み１０万円（税抜き）で取り付けています。ちなみに天張り単体でも販売しています。ガッツのある方や業者の方はいかがでしょうか？
右のが最初からついている物でこのようによくガソリンが入って燃料の指示をおかしくします、ユニット自体に問題がある場合もあるのですが、トリッキーな指示の仕方をするようならガソリンが入っている事があります。
左が強化品です。こっちを付けるようになってまだトラブルは一切無いです。皆さん燃料の指示がおかしいからといって、すぐにセンダーユニット本体を交換する前にここを点検してください。
綿の糸を、レバーの軸部分（台座とレバーの間）に２重か３重に巻いて最後に結ぶと新品のような節度感が生まれます。
まずステー製作して、ブロックに溶接してたら、時間もすごく掛かると思いますし、
今後、ブロックの水の栓が絶対に抜けないのでオーバーホールも出来ないし、
尚且つ、飛び出しているボルトがぐるぐる回っていました。
これでは、ブッシュを締めてもクルクル空回りしてしまいます。
こんなふうにするよりは、元通りにした方がよっぽど良いと思います。なにより自分のミニがこうに直してあったらショックです。
なぜだか折れたボルトもエンジンに溶接してあります。
さらに慎重に、正確に穴の真ん中にドリルで穴を開けていきます。
まずこのくらいまで開けて、エキストラクター（折れたネジを取る工具）でやってみますが
取れなければ最後はボルトよりもひとまわり小さいドリルで穴を開けます。
そして、タップでねじをきっていきます。
そういう方は、ここが原因かもしれません。
９７年以降はベルトが平ベルト（Ｖリブドベルト）になっています、それ以前のＶベルトでも同じなのですが、
ベルトに掛かる全てのプーリーが整列（直線状に）していないとベルトがキュルキュル鳴きやすいです。
画像のミニはオルタネーターのプーリーが他のプーリーに比べて１ｍｍくらい向かって左に寄っていました。
この場合はＡＣＧのプーリーの位置を調整してベルトの張りを再度調整して作業完了です。
どんな故障でもそうだと思うのですがプーリーがダメとか車がダメとか簡単に決め付けなければ、
以外に簡単な作業でベルトの鳴きや色んな故障が解消する事があると思います。
この前、お客様とそんな話をしていたらどこかのショップで「べルトが鳴いたら鳴かなくなるまで張ればいいよ！！」って言われていたそうです。
そんなわけの解らない事を言う方もいらっしゃるそうですので
故障が直らなければそのままにせず別のショップで診てもらうのも有りだと思います。
（ベルトを張りすぎるとプーリーのベアリングに大変負担が掛かります。）
皆さんの中でサイドマーカーの球を交換したことがある方なら解ると思うのですが
レンズと台座の間に入るОリングが古くなると切れて使えなくなってしまいます。
よく、Оリングなしで組んでユルユルになってたり、ビニールテープでぐるぐる巻きにしてあるミニがあります。
このОリングが新品であったらと思って以前から探していました。
やっと見つかりました、しかも値段も安くこれからは切れていてもどうしよぉ。。と思わなくて済みます。
レンズを換えたり、球切れで交換の際はここもチェックです。
外からは全く見えない箇所の部品ですが、付いていないといけないものです。
こういう部品が見つかると嬉しいものです。
必要な方は問い合わせください
以前ルーフバーが折れて部品がないので外してとりあえずそのまま。。。！？という状態でした。
サンバイザーブラケットの交換とフールバーの交換です。
ルーフバー折れたのが残っているとまだ簡単だったのですが、抜き取ってありました。
まずうちにストックしているUSEDルーフバー（新品は欠品中です）を差し込んで、
サンバイザーブラケット（新品）を交換して完成です、運転席に乗った時の視界が良いです。
バイザーがゆるゆるという方結構いると思います。
良い商品があります、ほとんどのバイザーはこれを交換すれば直ると思います。
少し手先の器用な方なら自分でも出来ると思いますよ。